米其林首度評鑑酒莊——勃根地一家酒莊退回了其葡萄評級

一家輪胎公司轉型為全球餐廳評鑑機構，如今則依品質、一致性與風土感來評鑑酒莊。

賭的是米其林的名號能否像評鑑餐廳那樣，評鑑整座酒莊——而非單瓶酒——以及酒莊是否會渴望這份認可。

米其林這家成為全球餐廳評鑑機構的輪胎公司，於2026年7月發布其首份酒莊指南——「米其林葡萄精選」——從全球最著名的葡萄酒產區之一起步。此次擴張，是在其餐廳獎項變動引發批評之後作出的：同年早些時候，它取消了表彰永續性的綠星，隨後以一個名為「Mindful Voices」的編輯平台取而代之。

與傳統葡萄酒指南不同，「葡萄精選」並不評鑑單瓶酒或年份。它依酒款的品質與一致性、葡萄園與酒窖的實務做法，以及表達風土感的能力來評鑑酒莊，授予一顆、兩顆或三顆米其林葡萄。勃根地三個次產區共有94家酒莊獲得評級。數日後，Domaine Arnoux-Lachaux公開退回了其單顆葡萄評級：該酒莊自2020年起便刻意不提交酒款供媒體評分，並表示不知其評級是如何得出的。

這項品牌延伸考驗的是餐廳領域的權威能否轉移：一顆葡萄對酒莊而言如同一顆星，但葡萄酒的聲譽建立在風土與業界關係之上，而非評論家的徽章。

退出文化確實存在：一家備受尊敬、自2020年起便迴避媒體評分的酒莊，終究還是獲得了評級，而其公開駁斥使評鑑流程立即受到審視。

危機時機使這份指南對苦苦掙扎的酒莊確實有用——這也是為何一個花招式或不透明的評級可能迅速燒毀信任。

拒絕與歡迎的酒莊都匯聚於同一個問題：米其林品鑑的獨立性與匿名性。

權威不會自動轉移：一個評級品牌進入新類別時，繼承的是對其流程的審視，而不只是其聲望。

截至2026年7月17日，這份指南的下一站是波爾多，當地產量過剩與價格下跌使新的需求管道受到歡迎。儘管起步尷尬，米其林仍持續在餐廳指南之外擴張，其評鑑流程如今正受到公眾審視。